Tamiya TT-02B 前避震架 撞擊後變型 2

 前避震架 升級金屬件 和 "CVD" 今天收到

接近完美裝上

避震安裝位置要加一墊片填補虛位

所謂的 CVD ... 當然是假

真正的 CVD 不是這配簡單的設計 ... 狗骨 Vs CVD

完美取代 原廠 膠件，安裝後，頭輪行駛高速並轉向時減少了很多震動，因此亦少了很多噪音。雖然不是真正的 CVD，但值得投資升級。

Tamiya TT-02B 前避震架 撞擊後變型 1

 終於組裝完成，剛剛下樓跑了一圈，一排電都沒有用完，車頭避震架已撞至變型 ...

撞擊是發生於 左頭轆單邊撞上馬路的 路肩位，狗骨也半鬆脫，卡死了左頭轆，使左頭轆不能轉動。把狗骨復位後 (當時都感到奇怪，為何虛位大至可用手把狗骨推回原位😅)，不能直線行駛，檢查後才發現前避震架嚴重變型，避震筒的安裝幾何也改變了。

螺絲孔位嚴重變型

剛剛網購了 藍色的鋁製升級 前避震架，另外順便購入 一對 金屬萬向軸，減低 頭轆 轉向時 萬向軸 移位的機會。

RC 遙控車 狗骨、CVD、萬向軸 ...

接觸遙控車，傳動軸 應該是其中一個基本，但存在大學問的部件。

以 二驅車 為例，電機 (馬達) 把動力輸出到 車輪，除了低價玩具車，沒有設計避震系統，或直接把電機齒輪組跟車輪接駁同一組件上之外，正常設計都是馬達齒輪組裝在車架上，車輪裝在搖臂上，車輪可以上下活動，兩者之間用一條可活動的 軸 去連接，這樣 車輪 才可以 因應路面凹凸情況上下活動。這條軸 ... 最普通的設計便是 萬向軸，但 萬向軸 都有 好多設計，小弟不是專家，故只想弄清一點 ... 遙控界稱呼 ... 售賣的 CVD，應該一半以上都不是 CVD。

CVD ... 全名 是 Constant Velocity Drive ... 工程界 集中 研討 那個 轉接位 ... 所以網上找資料 ... 用 CVJ，Constant Velocity Joint 比較正確。

Constant Velocity 翻譯是 固定 向速

一般的 低價 萬向軸 (但其實設計上 相對 牢固，可承受更大扭力)，都是 U-Joint。

遙控車 常見 部件 ... 狗骨，萬向軸 的其中一款設計

相片顯示 頑皮龍 傳動軸 ... U-Joint 設計

普通的 萬向軸 跟 CVD 最大的不同處是 軸本身轉動時的 "順滑" 度，Youtube 有大量相關短片示範，以下是其中之一 https://youtu.be/gmV4qwLfOMY

CVD 的 轉動 "順滑"，但結構複雜，對於 細小的 RC 來說，生產難度會相對真車更高，成本自然會非常高，加上CVD要相對多的保護，對於 衝撞 極多的 RC 來說，這亦不是合適的部件。

如早前所說，小弟不是講解 CVD / U-Joint / 狗骨 ... 只希望車友們不要被誤導以為花了 US$20 買入了一組 CVD，其實最終都只是買入一套顏色美觀，用了高級一些物料，跟狗骨設計不同，不會 分開的 U-Joint。

https://www.cjponyparts.com/resources/u-vs-cv-joints

Tamiya 田宮 TT-02B 底盤觸地 / 撞地

應該二十多 三十 年 沒有玩遙控車，當時喜歡的是 大腳車 ... 但其實 ... 不是太好玩 ... 走起來 跳呀跳 ... 操控 ... 更不用多說。 

因為 留家抗疫 太無聊，一台 好看不能玩的 頑皮龍 未能消磨時間 ... 所以再買了一台 Tamiya TT-02B。

TT02B 已是 "老車"，網上有不少資料 和 分享，但有其中一項是 中文網 少見的資料 ... 對於我這個第一次玩 越野車 ( Buggy ) 的新手 ... 組裝完成後，發現 ... 底盤極易撞地 ... 是我組裝出錯 ? 是組件有問題 ? 買了假貨 ?

當嘗試了一晚改善工程，但也是失敗後，今天 ... 於網上再找了一堆資料 ... 終於 ... 找到了 正解 ... 越野車 高處跌落地時車底 / 底盤 觸地 或 撞地 是正常的設計，原意是讓車底受力 ... 減少對 避震機 的 傷害，始終 越野車 飛跳台 再 跌落地 的 衝擊力不小 ... 正常 離地 一尺左右 跌落地 會 底盤觸地是正常。按比例計算 ... RC Buggy 離地一尺 ... 大約是 3、4個轆的高度 ... 如是真車 ... 這高度便是一個成年人的高度 ... 一米多、兩米的高度 ... Rally 賽車、真正有人在車內的 Buggy，應該都不會走這樣的路線，真車 不會設計成 觸地吸收衝擊力 是為了 保護 車內的 人，因為一般人體都不可能接受這樣大的衝擊 ... 但 RC 遙控車，只要車體承受得了 (撞多次壞了大不了更換) ... 追求的便只剩下 操控性 和 圈速 ... ...

如閣下都是 中文人，找不到相關資料，可以在網上以 "RC Bottom Out" 或 "RC Chassis Slap" 作關鍵字詞搜尋，會有比較多的 外國車友 對 RC Buggy 底盤觸地作調校分享。

頑皮龍 (Naughty Dragon) 遙控車，民用車系列，型號 C-14 ( 傳動 部份 )

 

傅動軸已升級為 全金屬 (人民幣 24元，運費 10元)，市面上有不同設計的金屬傅動軸，這款是 "實心" 的設計。

穩固性完全不用掛心，反而動力太強，導致另一部份出了問題。

前後橋軸的綠圈部份都鬆弛了，當車輪被卡時，傅動軸可以繼續轉動，但車輪不轉動 ... 動力因此流失。

到現在，小弟應該不會再為 頑皮龍 升級車架、動力 等等，因持續下去，一定比買一輛高一級的遙控車還要貴，因頑皮龍本身的質量太低，玩外觀是無敵，但打算玩 動力、操控的車友便不要浪費金錢。

頑皮龍 (Naughty Dragon) 遙控車，民用車系列，型號 C-14 ( 整改 - 避震機 )

星期六，剛剛組裝完成，在家中跑了幾圈，車頭的 傳動軸 已斷 ... 今天，在家抗疫，唯有把玩降級為 2WD 的 C-14 ... 先是處理之前沒有固定的 舵機臂 ... 找到一粒合適的螺絲。

完成後 ... 跑呀跑 ... 後輪的傳動軸 也 斷了 ... ... 避震也因震動散開 ... 今次沒有影相 ... 反而即時拆車 ... 開始修理 ... 也希望嘗試不同的組裝方法 ... 首先 ... 在淘寶訂了 金屬傳動軸 ... ... 到貨前，先處理 避震機 ... 希望改善不暢順的情況。

升級金屬避震是 油壓避震，收貨時主要部份已組裝，防漏油橡膠圈作為配件(無展示)，因為沒有避震油提供，加上彈弓本身已很硬，所以沒有注油便裝上車架試跑。其實未組裝上車前，已發現軸上的 "膠片" 跟 避震機 主體 磨擦感 非常嚴重，而且阻力是非線性 ... 所以打算把 避震機 主體內壁 用水沙紙 打磨一下，看看有沒有改善，因感覺明顯是 CNC 車床在 主體壁上劃了 一圈一圈的情況，主軸上下活動時，明顯感到一下一下的阻力 ... 應是由 直徑不一致 產生 ... 闊 ... 窄 ... 闊 ... 窄。

另外，升級金屬避震座提供的螺絲太長，會影響避震機安裝和活動，所以要把 螺絲 砌斷改短，為方便，直接在車架上把螺絲砌尾。

改短前

改短後

以下是最終安裝方案：

相片已顯示 金屬 傳動軸，真的很牢固 ... 但亦因此產生了另一個問題 ... ... 請參考這裡。

用墊圈令避震機不會碰到避震機座 和 盡量垂直 ... 但這避震完全不是專車專用，管身太粗，阻礙了車輪於 "車身扭腰" 時 的 行程。彈簧亦過硬，基本上發揮不了應有吸震的功能，加了負重在車上，避震還是沒有壓縮 ... 所以打算升級的車友，要小心尋找升級件。先不說質量，本身這避震便不是給這些輕量級小車使用。

Tomica - 5 Toyota bB , 紙盒裝 [已售 2020-8-10]

Tomica - 5 Toyota bB , 紙盒裝 [已售 2020-8-10]

出售價 HK$100 (存放太久，有膠袋漬)


 

頑皮龍 (Naughty Dragon) 遙控車，民用車系列，型號 C-14 ( 整改 - 車架 )

 中國製品外銷十分受歡迎，主因是性價比高，但品質控制一直是問題，當然這是生產成本要壓低的結果 ... 所以商業上一分錢半分貨是要接受的事實 ... 尤其當 日本、德國 等品質大國都因為要跟全球打 價格戰而降低要求時，中國的品管便變得非常合理。

頑皮龍 C-14 的 車架比車斗長了，第一次組裝時沒有發現，只是暴力地把車斗組裝上，難怪避震機的幾何好像不太正常。現在終於發現了第一個原因。

用最簡單的方式調整長了的部份 ... 折彎

原裝說明書在這條橫樑上每邊只用上兩顆螺栓，但經修改後，發現 橫樑 的長度 不足，故以膠墊圈 補填虛位，每邊用三顆螺栓固定。

頑皮龍 遙控車 (WPL RC)，民用車系列，型號 C-14 (組裝)

頑皮龍 C-14 價格 和 資料:

https://toys-sharing.blogspot.com/2020/08/c-14.html 

真車是 差速器 的部份，整組稱為 "橋"

主要都是 塑膠製品，車軸和齒輪卻是金屬，強度增加。

上方是 獨立購買的金屬升級件 ... 這是升級 金屬車架拉桿的一部份。

舵機拉桿 金屬升級件 (膠袋內)

車架拉桿金屬升級件 (膠盒內未組裝) ... 後悔買錯了 ... 因這款是 "非組裝後可調"，即組裝前，必要量度 "正確" 長度 再組裝上車 ... 但 ... 這可說是 不可能的任務，尤其是車架、零件的尺寸誤差不小 ... ...因此，打算升級的車友，必定要選購 組裝後 也可 隨時調整的 拉杆 ... 這些 可調拉桿 不是 貴太多 ... 全套可能只需多付 20港元 ...

圖片顯示便是 可調拉桿的樣子，通常拉桿中間位置都是 六角柱，兩端的螺紋亦是不同方向。因此，安裝在車架後，用板手便可即時調節長短，不用每次調節前都先拆下。

圖片解釋了 為何 相對平價的拉桿(上)，組裝在車上後不能再調節長度，因兩端在 縮短 / 加長時的轉動方向不一致。(下) 兩端螺紋不一致 ... 一端 "正牙"、一端 "反牙"，所以當組裝在車上時，可透過扭動拉杆改變整枝拉桿的長度。

升級金屬避震 ... 手感極一般 ... ... 只是 ... 純視覺 升級

開始組裝 ...

根據組裝明書，先組裝 前橋、後橋

現實是 差速器 的 "橋"，在此入門製品，結構成為了 上了鎖的差速器。以越野車為藍本的C-14，配合 上了鎖的差速器 ... 算是非常合理的 ... ... 自我安慰中。

結構太簡單，不展示過程 ... 只展示半完成部份。全是膠件，而且虛位頗大，始終是入門級的模型，組裝過程接合位準確，不用修正便可把螺栓固 ... ... 合格。

升級金屬車架拉桿座也完美組裝

根據說明書，要開始組裝 舵機，所以組裝前要先確認舵機正常。舵機是C-14套件內包括的。

接駁前請參考自己的說明書，因不同品牌/型號，有機會 正、負極的插位不同，小弟原本有個20多年前的遙控器，但正、負極跟今次購買的ESC 和 舵機不同，所以不能用上。

說明書沒有指示如何正確安裝舵機 ... 而且 ... 沒有提供固定件 ... ... 這點真的 ... ... 不合格

 舵機 的齒 非常細小 ... 相片放大才看到

找不到適合的螺栓 ... ... 反正只是想玩玩 ... 不想方法固定 ... 現在後悔了 ... 車走幾圈後會掉下來 ... 又要插回去 ... ...

DIY 固定舵機 ... 相片顯示已組裝上車架，因太簡單所以沒有展示過程。兩塊金屬是 金屬升級避震座。

又是沒有說明的部份 ... ESC / 電調 自行找位置安裝和用雙面膠帶固定。

DIY 出線位

馬達 / 電機 位置 (馬達 / 電機 是 C-14套件包括在內，但要自行把電源線焊接)

車架拉桿 金屬升級件，完全沒有提供說明參考，自行測試安裝和調校長度。原本的膠製品有兩款拉桿，組裝可參考說明書。

如要安裝 升級金屬舵機拉桿，紅箭咀凸起部份要移除。

自行試驗組裝完成，螺栓、組裝方法 ... 一一欠缺 ... ... 所以早前一早說了 ... 過程像砌圖，像解謎。

是這樣子組裝嗎? 真的不知道 ... 但總算固定了

把拉桿連上舵機

車底朝天，頭左避震機強制壓縮時的情況。

手畫圖顯示 正面正看車頭時的情況，紅色是 正常平路避震無壓縮情況。因為拉杆長度不會改變，舵機 (黑點表舵機接點) 不動的情況下，當頭左避震壓縮時 (綠色)，便會把 轉向拉 向左拉，導致 強制左轉的情況。

這是轉向結構設計的問題，當左前輪的避震壓縮時，舵機沒有作動的情況下，車輪會被拉向左轉狀態。實際情況是這車重量太輕，避震又太硬，行駛過程中根本不會有這種壓縮情況發生。簡言之，今次的避震升級，只是外觀而已，根本這避震機升級件不是專車專用。

安裝車輪時不用留意紋理方向，入門產品無分前後左右。車輪是用 自攻螺栓 安裝，基本裝拆多次便不能固定 ... 不合格。

在家中跑了幾圈，經過廚房門口的一小級落差 (大約 2cm) ... 驅動軸便斷了 ... 今次購買了一些金屬升級件 ... 全為了外觀 ... 沒考慮最重要的傳動部份。

相片上部顯示了廚房的出入口 ... ... 只是那麼一小級 ... ...

淘寶有很多頑皮龍的升級配件，但組裝完成這C-14後，認同了網友們對 頑皮龍 的評價 ... "買車殼送整車" ...

如要把這C-14升級全金屬，是可以的，但價格應該也要多付數百元 ... 但因本身 機械設計 和 車架設計問題，相信升級後也只是好看罷了 ... ... 如真的想尋找 遙控車 操控的樂趣 ... 還是一開始花多數百元，入手田宮更實際 ... 當然 ... 如要玩 這類 陣式車架的 遙控車 ... 田宮 入門級製品也要 2千多港元起 ... 其他專業品牌更加要4、5千港元 ... 還沒有計算 控制器。

因此 ... 頑皮龍 還是有它的存在價值 ... 全套不用 6百港元 ... 都算是擁有一台 越野車。

升級 C-14 ... 百份百不會 ... 改裝 ... 應該都不會 ... 差不多30年沒有 組裝遙控車 ... 頑皮龍 讓我在疫情留家期間尋回玩遙控車的樂趣，應該在不久會入手一台田宮 ... ... 不要浪費那個新購入的遙控器。